解说词：法国历代统治阶层都大倡奢华之风，此风到路易十四时期最为鼎盛。油画雕像、灯光银辉、水晶烛台、银钵托盘，无不在诉说着当年的奢华显赫，而对于服装则更是讲究。法兰西帝国的缔造者拿破仑一世皇帝，这位卓越的军事家、野心勃勃的政治家也有着鲜为人知的另一面，那就是他对服装的热情决不亚于他对军事的热情。据说，他的内衣一天就要准备两套，以保证跟外衣的搭配。由于拿破仑身材不高，他的服装都是经过特殊设计的。他还规定，出现在宫里的大臣和贵族，同一件衣服不能重复穿两次。近两百年后的今天，法国时装是在世界上享有盛誉，选料丰富、优异、设计大胆、制作技术高超，所以一直引导世界时装潮流。在巴黎有两千家时装店，老板们的口号是：“时装不卖第二件。”
主持人李宗瑶：说到名牌，我现在就特别想知道，名牌之所以成为名牌一定是有它的理由的。像香奈尔是因为开创了一个女子服装的穿着方式，你比如说那个时候，女子可能都穿一些比较长的罗罗嗦嗦的裙子，香奈尔是把它变得很简洁了，到脚踝以上的长度了，方便你外出做事了，适合那个环境了，因为当时好像女子刚刚开始需要出来，从事各种各样的社会工作，它就适应了这个潮流，因此它得到了当时那些女性的欢迎。觉得穿这个服装又漂亮又方便，而且很实用，所以它才开始。这些名牌在历经了这么长时间的变革之后它还能成为名牌，它取胜的点是什么？
嘉宾华梅：名牌之所以在品牌里成为有名的品牌，那就说明了它必须要经过社会的实践的考验，或长或短得有一个时间的考验。它刚刚开始出来的时候，被人们承认这样的很多。可是它真正能够成为名牌的，这一般是又经过了历史的筛选，筛选之后才有可能成为名牌。这里面需要有后来人不断的创新，不能维持这一个人。你比如说夏奈尔的风格是简洁，又高雅又简洁，尤其以简洁为主。而它之后法国的设计师不断地在法国高雅的风格上创新，在它以后又有一颗闪亮的明星，那就是克里斯汀·迪奥，这也是在服装界上至关重要的一个人物。迪奥工作室就是因为培养出来的人，那就是我们中国人所熟悉的皮尔·卡丹和伊芙·圣洛朗，它在迪奥的基础上又往前迈了一步。我感觉不光是时装，时装当然更需要这样，它包括一种科研意识，包括我们工作的一种意识都需要创新，不断地往前走，这样才能保持它的生命力。
主持人李宗瑶：话又说回来，这些名牌在设计的时候，确实是有对象感的，他们完全知道我这件衣服、这个款式设计出来是要给谁穿的。我们还用香奈尔做比方，她本人就很有这种对象感，她特别清楚要把自己的这一套设计和这个款式推向什么样的消费者，所以她会根据他们的需要来设计。这个其实也是名牌历经时间之后，还是名牌的一个原因。
嘉宾苏叔阳：我不知道你记得不记得上个世纪八十年代和九十年代初，不管腿多粗都穿健美裤，这是北方各个城市，不知道天津怎么样。从北京往东北数，不管你腿多粗都穿健美裤，不管腿多短都穿邋里邋遢那种袜子，叠式的。特别是日本少女，本来腿就粗，还穿着折叠状的袜子，别提多难看了，更显得腿粗、短，所以这就是不会讲究。还有就是名牌服装也要看什么人穿，你刚才说的，香奈尔服装设计的对象，这是对的。一个设计师应该有他这一款时装主要服务的人群和对象，也是提醒我们，不要看着时装好看您就去买，您也得适合不适合，这也是个双向选择的事，不是说名牌你穿上就都好。
解说词：源于路易十六时期，几经革命，二战期间确立了巴黎在世界时装界的领导地位。从一开始纯粹体现女性身段美的设计，逐步演变到服装曲线与身体曲线分离，不断利用科学技术进步带来的革新布料和制作工艺使服装解放女性，又同时烘托其身段的曲线美。二战后，法国时装更以高质快速的势头向前发展，就设计技巧与风格而言，过去基本上是二十年一个周期，现在则是十年一个周期，甚至更短。战后半个多世纪，从迪奥的“新风貌”起，先后经历了避世派、迷你潮、年轻风貌、浪漫风貌、服装雕刻派、印花派、动感派、未来派等众多流派的洗礼。它们尽管有的发生在英国，有的发生在美国，有的发生在意大利，但是，法国时装的博采能力是非凡的，它往往能十分敏感和迅速地吸取国外的潮流，融会贯通、为己所有，并以其精巧独到的创作继续主导潮流，使巴黎始终保持着世界时装中心的地位。
主持人李宗瑶：说到这个，在名牌之间，我觉得它们互相也有一种文化的，我不知道该怎么说，它们也有一种相互的借鉴，有一种类似的东西。比如说您连续地去逛几个都是法国的名牌店的话，您会发觉在这一季的服装里非常一致，或者说有类似的地方，似曾相识的地方，它们可能彼此也是一种信息的，我们姑且叫它做交流吧，而且它们可能同时反映的都是这一个时代当中最想反映的东西。
嘉宾华梅：对，因为艺术上有这种区域风格，也有时代风格，那是不可避免的。因为大家都生活在这一个时代里头，所以这一个时代有很多共同的审美的情趣，所以这些就决定了各种名牌可能都走在这个时代有很多共同的地方。
主持人李宗瑶：法国是创造了好多的名牌，但是如果放到今天来说，再去衡量的话，可能大多数的名牌已经不是产自法国了，它有一点儿走向衰落的感觉，您觉得是这样吗？
嘉宾华梅：我觉得不是它的衰落，而是现在它独霸领头羊的地位不容易，就不再是一枝独秀了。你看现在因为是二十一世纪，再由一个设计师去领导世界新潮流已经很不容易了，因为多元化的社会造成这样。所以在这种情况下，你看我们现在有时候，一出什么就出一片。这一个时期当然还不光是中国，世界上也是这样，全一样了，一样了。我觉得要在这种情况下，你像刚才说的意大利的很多名牌，在这么多的品牌、名牌都荟粹到时装市场上的时候，就在这种情况下，法国的地位现在看起来还是不可替代。
嘉宾苏叔阳：我倒同意这种观点。现在不同层次的文化有不同的代表，比如说市民文化，那就是美国的代表。牛仔裤、牛仔服，宽松、肥大、自由，休闲式的这些东西，还是美国的，就是市民化的。稍高一点的，公务员的这个阶层，或者说白领阶层的休闲服，意大利的。女士、高贵的女士的服装，还是法国的。男士的，gentleman，可能是意大利产生一些名牌。另外就是皮带、皮具，这些男人的装饰品，意大利的多。美国是领导市民文化很突出的。
解说词：时装不仅反映着一个时代的精神面貌与生活方式，还传达着关于经济、艺术等方面的信息。近一百年来，随着人类社会的飞速发展，时装也发生着空前的革命。进入二十一世纪，生活节奏加快，思想也得到解放，人们开始追求美与健康体魄的统一。二十世纪初，保尔?波瑞特解放了束缚在妇女身上的紧身衣，发起了第一次服装由装饰性走向机能性的革命，以自然简朴、注重实用的形式向前迈进。伴随着社会的进步，时装的发展也从未停止，服饰发展到突破传统观念的顶峰，人们以各种装扮充分展示着人类生命的全部魄力。一百多年来，时装工业的繁荣发展形成了很多时装名城，如巴黎、米兰、纽约、东京，四大时装之都。同时，无数设计师的勤奋与天赋更缔造了许多闪光的品牌，这些著名的品牌无不沉淀着历史，凝聚着文化，映射出二十一世纪时装的辉煌。
主持人李宗瑶：实际上我们刚才说来说去，无论是名牌也好，还是穿衣的习惯也好，其实都跟生活习惯息息相关。你生活是什么样的，你生活在一个什么环境当中有什么样的文化，你就会产生什么样的服装。我们也不用单纯地去崇拜外国的名牌，即便是名牌摆在眼前，咱也得好好挑选一下，才能够把名牌穿出味道来。另外我觉得像刚才您两位说的，在我们目前的条件之下，挤进名牌、杀入名牌，开创出我们自己的名牌来，照样是有广阔的一片空间。
嘉宾华梅：我们现在想要挤进国际时装界，就必须得有中国文化特色，得带有中国符号。这个中国符号，不是完全把中国的立领对襟袄疙瘩盘带到那去，而是把中国文化作为符号，融入现代时装当中，应该化成一种元素，融入现代时装当中，这样我们才有可能跻身国际时装界。
嘉宾苏叔阳：我非常同意这个观点。还有这么个问题，除了经济之外，审美价值观念的不同也造成了服装的差距。包括模特，什么样叫做美，什么样叫做好。在T型台上一走，审美的观念是不同的。法国人觉得非常漂亮的东西，我们可能并不以为它是漂亮，同样，中国人认为漂亮的东西，外国人也不一定认为是漂亮的。怎么找到一个融合度，东西文化相接的融合度是很重要的。引进法国时装，引进法国名牌，不是号召别人去浪费和消费，不是说我们多么阔，不是这个意思，是引进这种服饰文化当中的非常合理的内核，来丰富我们的文化，使我们的民族服装业也随着这个潮流借鉴、学习，往前走一步。所以这里边有一个很重要的观念，重要的一步就是中国的服装设计师如何像刚才华老师说的，把中国的文化变成一种符号，融进共性的、时装的框式之中，要摸索这样一个结合点，我们这个时代的文化人就面临着这样一个。在改革开放，在整个开放的多元又一体的这样一个世界格局中，寻找到我们不同的个性，又可以打入到世界市场去。
主持人李宗瑶：名牌往往是能够抓住它所处的那个社会，那个环境的最敏感的一些符号，把它体现在作品里，才能够被所有的人接受，从而成为名牌。所以我们在穿名牌服装的时候，也别光把它理解成一双鞋子、一个漂亮的商标，可以把它当成一面镜子，至少可以了解一下法兰西这个国家、这个民族，他们的一些特色和文化环境、背景。
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